在南京的繁华闹市，亦在南京的隐秘角落。
安庆人用小碗，中碗，大碗，以及特大碗，安慰着南京人的心灵。
我有一个朋友，也就是外地人志伟。
他第一次来南京的时候，在寻找美食的半道上陷入了困惑。
说好的满大街鸭血粉丝呢，点解一眼望去全特么是安庆馄饨嘞？
没错，即便在苏果和鸭子店的面前，安庆馄饨也有信心自诩为南京街头的王者。
十朝都会，依壁雕凿，春夏秋冬，多大四啊。
安庆两个字，总是在南京市井烟火气升起之处——
发出温柔的光芒。
但首先要声明一下，安庆自古以来，绝不是馄饨的代名词。
当南京人提及安庆的时候，会将时光追溯到数百年前。
我在《江苏的前世今生》中提到过，康熙年间，江南省正式分为江苏和安徽。
正如江苏是江宁和苏州的德比，安徽则是安庆和徽州的组合。
这里有一段小历史，那就是安徽布政使很长时间内驻江宁府，直到乾隆年间才回到安庆。
可谓难舍难分。
大历史汹涌澎湃，无法阻挡。
曾经的省会安庆，最终被霸都逆袭。
安和徽，徽州成了黄山。而安庆，时隔两世纪，带着馄饨回到了南京。
不仅皮薄肉多，也是穿越数百年之后，苏皖两地紧密联系的纽带，深厚友情的象征。
如果你问一个南京人：存不存在安徽料理？
南京人会坚定地告诉你：存在且只能是安庆馄饨。
但在这里还要声明一下。
在安庆，人们把馄饨叫水饺，著名的江（gan）毛水饺堪称安庆美食之光。
但南京并没有江毛的身影。
南京的第一碗安庆馄饨也已无法考证。
我们只知道，安庆馄饨在占领南京的过程中，必须有汪家馄饨的一席之地。
历史经验告诉我们，想要占领南京人的胃，首先要占领老城南。
1983年，安庆人汪成狮来到中华门外，从柴火馄饨摊起家，开启一碗馄饨的史诗。
现在，汪氏三子，用汪家两个字为南京代言。
当你路过集庆路，路过雨花台，路过安德门时候。
看到蓝底白字的“汪家馄饨”，仿佛就看到了安庆馄饨的灵魂。
汪家馄饨作为南京安庆派一个重要分支而存在。但是不是最重要的一支，人们各说风云。
一千个南京人的胃里，有一千种安庆馄饨。
安庆馄饨，以随遇而安但又努力生活的态度，融入南京每一条街。
除了卖馄饨再卖一碗面条也行，招牌不想带安庆两个字也行。
甚至，没有招牌也行。
沿河村馄饨，不要说招牌，连个价格表都没有。
但并不妨碍寻味南湖的食客找上门来，加个水潽蛋心里美滋滋。
不想减肥的时候也可以加块大肉。
当然，大多数还是有招牌的。
在南京喝馄饨界，转龙巷安庆柴火馄饨曾惊艳苏皖，引无数潘西尽打卡。
△搬家前的安庆柴火馄饨 by@小飞718
柴火两个字，在漆黑灶台的衬托下，更显喝馄饨的仪式感。
搬到马道街，老板不忘把牌子一起带走。
那是南京仅存的柴火馄饨的记忆，堪比非物质文化遗产。
不管是名声在外的汪家馄饨，深藏功与名的沿河村馄饨，还是不忘初心的柴火馄饨。
以各种形态融入南京，就是安庆馄饨的精髓。
尚书巷安庆王记馄饨锅贴，选择与锅贴搭配，并怀有一颗百年老店的心。
新街口金陵杨家馄饨，打着金陵的名号，藏着安庆的味道，油渣极受欢迎。
雨花新村五村馄饨，专注馄饨绝不分心，甚至连水潽蛋的选项都没有。
……
享用一碗安庆馄饨，没有特别的规矩。
小碗，中碗，大碗，特大碗，明明白白。
老板不会指着小碗告诉你，这实际上是中碗。
在内部配置上，除了颇有嚼劲的馅，虾米和榨菜也是精华。
当然，在很多安庆馄饨店，你还可以加鸭血，加鸡腿，加大肉……
如果一定要问，安庆馄饨何以征服南京。
应该是，你在南京奔波忙碌时，走进一家安庆馄饨聊以饱腹，却总能尝出生活中美好的滋味。
以及，沉醉于抚慰南京人灵魂的一勺辣油。
