来源：红餐网
作者：蒋文景
大家闺秀投身餐饮界、在美国开餐厅为中餐正名、一辈子都在推广中餐文化……被誉为“中餐女王”的江孙芸，用一生演绎了一个餐饮传奇。
据美国媒体报道，当地时间10月28日，被誉为美国“中餐女王”的江孙芸(Cecilia Chiang)于旧金山家中离世，享年100岁。
她的离世引起了美国所有主流媒体的报道。
《纽约时报》称她将“炒杂碎和炒面的中餐时代远远的甩到了后面”，旧金山先驱报认为她的人生“意义远超食物，而是浓缩了20世纪美国华人的移民史”，CNN在网站首页大标题将其赞扬为“将地道中餐带到美国的开拓者”，《世界日报》载文表示“她的离世也宣告一个时代的落幕”
△美国CNN纪念江孙芸的报道
江孙芸到底是谁？她是如何成为美国的“中餐女王”的，背后有着怎样的传奇人生故事？
01创办“福禄寿”为中餐正名，用真正的中餐征服了美国人的胃
当时的旧金山，中餐馆大多都是来自广东一带的华人开的，大家之间的交流大多都是广东话。江孙芸一个大家闺秀，英语不是很好，广东话也会讲，刚开店的压力之大可想而知。
然而，大胆的她却不认怂，她暗下决心，即便从没做过，也要把这家中餐馆经营得红红火火。她给餐馆起了一个非常中国化的名字——“福禄寿”（Mandarin），决定放手一搏：
通过报刊广告，她找到了两位优秀的中餐厨师；
不会做菜，就跟着厨师学，择菜、调味、装盘，样样都上手；
被供应商为难，餐厅人手不足，她亲自采买、处处补缺；
招呼客人、端茶倒水，甚至打烊后跪着擦地板
△江孙芸在她的福寿路餐馆。
图源 Kelly/Mooney Photography，via Getty Images
为了将福禄寿餐厅经营好，江孙芸可谓事事亲力亲为。因为天天泡在厨房里，她曾经娇嫩的双手开始变得粗糙，但是成长也是神速的：她也从一个拧不开瓶盖的大家闺秀，变成对油盐酱醋各味精通的厨娘；从不会说英文的外乡人，变成当地俚语也能开口即来的“本地人”。
但江孙芸虽然将后厨和前厅摸透了，经营却遇到了问题。因为餐厅的位置不佳，名气不大，以及很多美国人对中餐油腻、低端不卫生的固有认知，在餐厅经营的前两年生意一直很差。
当时，在美国人的刻板印象中，中餐就是“档次低廉、没有服务、味道糟糕、苍蝇乱飞，只有穷人才去吃的食物”。
为了扭转美国人的刻板印象，她决定从三个方面入手：
在菜品方面，用真正中餐征服美国人的胃
当时，为了为了迎合美国人口味，中餐馆往往会把菜做得特别酸甜，甚至往菜里挤上大量沙拉酱，显得不伦不类。
这让江孙芸感到十分气愤。她暗下决心，一定要用自己的努力，让真正的中国菜在美国传播开来，“为中餐正名”！
于是，在江孙芸的福禄寿餐厅，菜单上不是当时唐人街的美式中餐，而是地道的北方菜和四川菜。
北京烤鸭、饺子、锅贴、酸辣汤、糖醋虾球、蚝油青菜凡是她在国内吃到过的菜，全被她搬到了旧金山。
△江孙芸旧金山公寓里收藏的“福禄寿”餐厅菜单。
图源Courtesy Alice Yu
而在食材上，只用最上等最新鲜的。为此，她每天都早早去采购新鲜的蔬菜肉类，即使价格要昂贵许多也在所不惜。
而她的这一做法，在口味上就和唐人街的美式中餐拉开了距离，让来吃过的美国人都印象深刻，感到惊艳。
在环境方面，打造古色古香的中式风格
菜品做了调整，环境上，江孙芸也做了大胆尝试。
以往外国人眼中的中餐馆，要不是苍蝇乱飞环境脏乱差，要不就是千篇一律的大红大绿。
而江孙芸的福禄寿，不像传统中餐厅那样红彤彤金灿灿，不装饰龙也不挂红灯笼，而是十分古色古香：榫卯家具、雕花屏风、藤编椅，张大千、齐白石的画作，淡雅的同时又显得中国风十足。
在服务方面，耐心讲解、体贴入微
由于文化的差异，她经常会遇到美国食客的各种质疑。比如为什么米饭是白饭，没用胡萝卜或豌豆炒过？鸡肉为什么有骨头？虾壳怎么没剥掉？端上来的鱼居然有鱼头？几个人吃一个盘子沾到口水怎么办？
这时候，妆发整齐，旗袍加身的江孙芸，总是盈盈浅笑，到桌边为客人服务，耐心讲解每道菜和背后的文化：整条鱼端上餐桌是中国习俗，吃菜要配白米饭而不是炒饭、中餐并不只有糖醋汁她想要传达的，是中国博大的饮食文化。
△江孙芸身着旗袍，在桌边为美国客人服务。
图源中国新闻网
功夫不负有心人。色香味俱全的菜肴、优雅的环境、周到的服务，使“福禄寿”很快吸引了报纸专栏作家的关注。
当时，旧金山纪事报专栏作家赫伯·卡恩(Herb Caen)来到这家餐厅用餐后，在专栏中撰文赞道：这家小馆子提供“太平洋东岸最美味的中餐菜品”。这让福禄寿一夜间火了，餐厅排起了长队。
从某种意义上来说，江孙芸凭一己之力，将中餐带进了美国的主流社会。
此后，约翰·列侬、大野洋子夫妇、帕瓦罗蒂、施瓦辛格、基辛格、丹麦国王……都曾是江孙芸餐厅的常客。
△ 著名画家凯恩夫妇与江孙芸（右一）合影
而随着福禄寿餐厅生意的火爆，1968年，江孙芸将福禄寿搬到了一处更大的店面，同时容纳的人数从55人增加到300人。
1975年，在洛杉矶开了第二家福禄寿餐厅。1989年，她把这家店卖给了儿子江一帆(Philip)，他也就是后来美国知名连锁中餐P Chang的创始人。
之后，江孙芸开始过上了退休生活，开始上杂志，出新书，为餐厅做顾问。
03.像火种一样传给了很多像我们这样的后辈。”对于这位先驱者，君子食堂创始人赵勇如是评价道。
今天，中餐馆已经在美国各大城市开枝散叶，和日餐、韩餐等一起进入了美国主流餐饮行列，为越来越多美国消费者所接受和喜爱。
这一切，都和江孙芸息息相关。
△江孙芸在厨房。
图源Frankie Frost/Marin Independent Journal Archives
江孙芸的孙女曾这样评价自己的祖母：
“她是个移民，而且刚来的时候几乎不会说英语；她最初无依无靠 ，她说普通话，不会广东话，而当时旧金山的绝大多数中国移民说的是广东话；她在一个至今依旧仍是男性主导的行业，在没有任何做生意的经验的基础上获得了成功；她甚至不是个厨师 ， 在开餐馆前她从没做过菜。”
这么一个女子，凭着对餐饮的热爱，以及坚韧、执着、永不言败等令人敬佩的精神，成为了中餐界的传奇人物。
而江孙芸的传奇一生也正代表了很多在海外奋斗的华人，他们背井离乡却不忘传播祖国文化，在歧视和不公中，不是选择自暴自弃而是积极改变。也正是海外华人这种不屈不挠的吃苦精神，改变了外国人对中国的刻板印象，让海外华人获得了尊重。
结 语
有人称她为“火种”，有人称她为开拓者，有人称她为“中餐女王”。
称火种的看到了她对后世的影响，开拓者看到了筚路蓝缕的艰辛。
而成就女王荣耀的，除了不服输的精神、开拓者的勇气和惊人的坚韧外，还有心底深深的对中餐的热爱。
参考资料：
阿布手记 ，《她在美国开了30年中餐馆，用锅贴和烤鸭征服无数外国人，92岁获终身成就奖》；
许华东，《美国95岁的华裔中华料理女王——江孙芸来自无锡》；
搜狐文化，《我掐指一算，你是拯救中餐的女人》；
魔都美食指南，《美国中餐馆福禄寿人江孙芸的传奇人生》；
吃货小分队，《一代中餐女王离世，谢谢她给在美华人带来真正好吃的中餐》。
